Завершившаяся парижская неделя haute couture сезона весна-лето 2013, как всегда, оказалась богата сюрпризами, главный из которых преподнесла погода. Накануне первых показов Париж потонул в непрекращающемся все выходные снегопаде. В то время как по подиуму расхаживали манекенщицы в полупрозрачных коктейльных платьях и легких летних нарядах, модницы со всего мира в саду Тюильри под прицелом объективов уличных фотографов кутались в меховые шубки, лисьи шапки и шали, оставляя незащищенными лишь щиколотки в неизменных босоножках на шпильках.

Malgré le début officiel de la semaine de la haute couture, prévu le lundi 21 janvier, toutes les personnalités « clés » de la presse de mode internationale avec à leur tête Anna Wintour et Suzie Menkes se sont réunies la veille sous la coupole de verre du siège du « Crédit Lyonnais » (« Le Centorial »). La raison qui a poussé ces spécialistes de la mode à quitter leurs résidences et leurs hôtels douillets en ce dimanche soir est le défilé organisé en marge du programme par Donatella Versace qui présentait sa collection haute couture pour la marque Atelier Versace. Donatella Versace ne laisse aucune chance au hasard : la coupe de ses tenues est réglée au millimètre près.

Jean Paul Gaultier

Несмотря на календарное начало недели высокой моды, назначенное на понедельник 21 января, накануне все «ключевые» фигуры мировой модной прессы во главе с Анной Винтур и Сьюзи Менкес собрались под стеклянным куполом штаб-квартиры «Креди Лионе» (« Le Centorial »).

Причиной, побудившей модников воскресным вечером покинуть теплые отели и резиденции, стал внепрограммный показ Донателлы Версаче, создавшей кутюрную коллекцию для своего бренда «Ателье Версаче» (Atelier Versace).

Донателла не оставляет ни малейшего шанса воле случая: крой её нарядов выверен до миллиметра.

Основные кредо Донателлы — ультраженственность, и дорогая, далекая от небрежной богемности роскошь читается в каждом луке. Если платья, то «анатомического» силуэта, если брюки, то skinny, если обувь, то только на тонкой высокой шпильке. Приталенные «байкерские» жакеты усыпаны кристаллами Swarovski; плечи акцентированы меховыми эполетами с золотой вышивкой; вечерние платья либо скульптурно приталены и дерзко обнажают бедро высокими боковыми разрезами, либо невесомо двухслойны с мини-платьем — бюстье впереди и летящим шлейфом сзади.

Черно-белую палитру взрывают золотой, лимонно-желтый и флуорисцентный фуксии - Донателла не из тех, кто боится смелых цветовых экспериментов, ведь все, что она создает, продумано до мельчайших деталей, а потому идеально.

С каждой коллекцией, создаваемой для сакрального французского дома Кристиан Диор (Christian Dior), 'новичок' Раф Симонс подтверждает правильность ставки, сделанной на его кандидатуру на посту креативного директора марки ее владельцами.

Симонс проводит часы и недели в кропотливом изучении нетленных архивов великого создателя модного дома и при этом выдает свежие, актуальные и женственные наряды, в которых преобладает архитектурная структурность — визитная карточка уже не Кристиана Диора и не скандального enfant terrible, отметившего собой целую эпоху в истории CD Джона Гальяно; в перефразируемых силуэтах жакетов 'Bar', платьях-бюстье, в которых угадывается знаменитый new look, в цветочном appliqué, повсеместно присутствующих в новой коллекции, прослеживается успевший сформироваться обновленный стиль дома — стиль Рафа Симонса.

Пожалуй, одно из наиболее точных определений современной высокой моды дала Inès de la Fressange. Женщина-муза, журналистка и писательница, воплощающая в себе дух истинной парижанки, по окончании дефиле Шанель (Chanel) на вопрос о том, понравилось ли ей шоу, сказала: «Если вы хотите понять, что такое haute couture сегодня, посмотрите коллекцию Карла Лагерфельда».

Haute couture, по выражению самого Карла, это сочетание «сумасшествия и дисциплины». Ведь за каждым из образов стоят тысячи часов ручной работы.

Лагерфельд признается, что любит эффект «оптической иллюзии» или, как говорят французы, «trompe l'œil». Так мнимые цветочные принты на платьях оказываются тончайшей вышивкой, а кажущийся издали привычный твид вблизи превращается в легчайшее сочетание шелка, тюля и сатина. Все соткано вручную, и вы вряд ли найдете подобную ткань в магазине. Высокая мода как антипод массовому потреблению, где эксклюзивное противопоставляется индустриальному.

Жан-Поль Готье (Jean Paul Gaultier) -  последний из великих французских дизайнеров haute couture конца прошедшего века, умудрившийся сохранить за собой свой модный дом и продолжающий играть по собственным правилам. Дефиле Готье по-прежнему пронизано духом бунтарства и вседозволенности, разрешенной лишь настоящим творческим гениям. В первом ряду по-прежнему сидит неувядающая, несмотря на свои семьдесят, Катрин Денёв. Дизайнер по-прежнему пробегает в финале шоу по подиуму, легкий и улыбающийся, сеющий радость вокруг себя.

Новая коллекция навеяна богемными образами цыган (или индусок): яркие юбки-годе в пол, пышные оборки, открытые плечи, разноцветный пэчворк, длинные серьги и широкие пояса. Но дизайнер не забывает и про собственные «модные коды»: черный смокинг с акцентированными плечами, смелая прозрачность и знаменитый, сделавший некогда звездой Мадонну, конусообразный бюстгальтер.

«Новичок» парижских кутюрных недель — наша соотечественница Ульяна Сергеенко — представила вторую по счету коллекцию, собрав в театре Мариньи (Théâtre Marigny) на Елисейских полях наряду со сливками мировой модной прессы всю московскую элиту во главе с Ксенией Собчак и Верой Брежневой.

Не думаю, что окажусь единственной, кто ожидал развития русской «матрешечно-мультяшной» темы, ведь в многочисленных интервью дизайнер неоднократно признавалась, что Россия с её богатой культурой, историей и традициями — неисчерпаемый источник вдохновения на создание нарядов. Тем паче оказался эффект неожиданности. Образы из легендарных «Унесенных ветром» эпохи американской Гражданской войны за независимость легли в основу летней коллекции. Круглые соломенные сомбреро и зонтики от солнца, соблазнительно открытые плечи, контрастирующие с закрытым приталенным платьем-футляром ниже колен, миниатюрные шляпки с лентами, корсеты и молочно-белый, выигрышно подчеркивающий смуглость загорелой под палящим южным солнцем кожи. Не обошлось и без традиционных широких юбок в пол, шорт-бюстье и передничков — так ненавязчиво дизайнер напоминает нам об успевших сформироваться элементах собственного стиля.

Споры о том, что общество массового потребления, вытесняя артизанальность, скоро оставит не у дел haute couture, продолжаются уже не первый сезон. Я же всецело разделяю точку зрения бесспорного эксперта по этому вопросу Карла Лагерфельда, который говорит: «Высокая мода переносит зрителей за грань реальности и будет существовать до тех пор, пока у людей есть потребность мечтать».

А мечтать мы никогда не разучимся!

Malgré le début officiel de la semaine de la haute couture, prévu le lundi 21 janvier, toutes les personnalités « clés » de la presse de mode internationale avec à leur tête Anna Wintour et Suzie Menkes se sont réunies la veille sous la coupole de verre du siège du « Crédit Lyonnais » (« Le Centorial »). La raison qui a poussé ces spécialistes de la mode à quitter leurs résidences et leurs hôtels douillets en ce dimanche soir est le défilé organisé en marge du programme par Donatella Versace qui présentait sa collection haute couture pour la marque Atelier Versace. Donatella Versace ne laisse aucune chance au hasard : la coupe de ses tenues est réglée au millimètre près.

Les credo de Donatella, l'ultra féminité et le luxe coûteux bien loin de la négligence de la bohème se lisent dans chaque courbe. S'il s'agit d'une robe, sa silhouette sera « anatomique », si c'est un pantalon, il sera skiny, des chaussures, toujours des talons aiguilles. Les vestes de « biker » sont cintrées et parsemées de cristaux de chez Swarovski ; les épaules sont bardées d'épaulettes de fourrure dorées et brodées ; les robes de soirée sont soit sculpturalement cintrées et fendues sur le côté afin de dévoiler les cuisses de manière audacieuse, soit doublées à l'avant d'une fine mini-robe-bustier et d'une petite traîne à l'arrière. La palette de noir et blanc laisse place à des fuchsias jaunes citron et fluorescents : Donatella n'est pas de ceux qui craignent d'expérimenter des couleurs audacieuses ; de fait toutes ses créations sont idéalement pensées et ce dans les moindres détails.

Le « novice » Raf Simons prouve, avec chacune des collections créées pour la mythique maison française Christian Dior, que ses propriétaires ont fait le bon choix en le nommant au poste de directeur artistique.

Simons passe une grande partie de son temps à étudier minutieusement les archives impérissables du célèbre fondateur de la maison de couture et livre ainsi des créations jeunes, fraîches, actuelles et féminines dans lesquelles prédomine une structuration architecturale. Raf Simons est désormais la figure de proue de la maison Christian Dior et on ne parle guère plus du scandaleux John Galliano, l'enfant terrible qui a marqué de son empreinte toute une époque. Dans les emblématiques silhouettes des vestes « Bar » — des robes-bustiers — on devine le célèbre new look, et le motif de la fleur appliquée, omniprésente dans la nouvelle collection, marque un renouvellement du style de la maison : le style Raf Simons.

C'est peut-être Inès de la Fressange qui a donné la définition la plus juste de la haute couture contemporaine. A la question de savoir si elle avait apprécié le défilé Chanel, la femme-muse, journaliste et écrivain, incarnation de la véritable Parisienne, a répondu : « si vous voulez comprendre ce qu'est la haute couture aujourd'hui, jetez donc un œil à la collection Karl Lagerfeld ».

La haute couture est, d'après Karl lui-même, l'union « de la folie et de la discipline ». C'est vrai que chaque ouvrage nécessite des milliers d'heures de travail manuel.

Lagerfeld confesse qu'il aime l'effet « d'illusion d'optique » ou, comme on dit en France, de « trompe-l'œil ». Aussi les motifs floraux imaginaires présents sur les robes sont-ils de fines broderies, qui ressemblent de loin à du tweed ordinaire et de près à une subtile combinaison de soie, de tulle et de satin. Tout est tissé à la main, et il est peu probable que vous trouviez un tissu semblable en magasin. La haute couture est comme l'antithèse de la consommation de masse, où l'exclusif est opposé à l'industriel.

Jean Paul Gaultier, est le dernier des grands designers de haute couture français de la fin du siècle précédent à avoir réussi à maintenir sa propre maison de couture. Il est aussi le seul qui continue à travailler selon ses propres règles de création. Le défilé Gaultier est comme toujours imprégné d'un esprit de rébellion et de permissivité totale que seuls les créateurs de génie peuvent se permettre. Au premier rang figure, c'est une habitude, l'inflétrissable bien que septuagénaire Catherine Deneuve. A la fin du défilé, le designer traverse comme à l'accoutumée le podium en courant, toujours avec légèreté et le sourire aux lèvres, répandant la joie autour de lui.

La nouvelle collection s'inspire de la culture bohème tsigane (ou Hindoue) : des jupes aux couleurs vives, de luxuriants volants, des épaules dénudées, un patchwork multicolore, de longues boucles d'oreilles et de larges ceintures. Mais le designer n'oublie pas pour autant ses propres codes : le smoking noir renforcé aux épaules, la transparence provocante et le célèbre soutien gorge conique créé autrefois pour la star Madonna.

La « petite nouvelle » de cette semaine de la haute couture parisienne est notre compatriote Ulyana Sergeenko, qui a présenté sa deuxième collection personnelle et a réuni au Théâtre Marigny, sur les Champs Élysées, tout le gratin de la presse de mode internationale ainsi que la crème de l'élite moscovite, avec à sa tête Ksenia Sobtchak et Vera Brejnev.

Je ne pense pas être la seule personne qui s'attendait à voir développé le thème de la « poupée russe cartoon », étant donné que la designer a, dans de nombreuses interviews, reconnu que la Russie, avec la richesse de sa culture, de son histoire et de ses traditions était une source d'inspiration inépuisable pour la création de tenues. L'effet de surprise n'en a été que plus grand. Le style du légendaire « Autant en emporte le vent » sur fond de guerre de Sécession américaine constitue la base de la collection printemps-été. Chapeaux de paille ronds et parasols, de séduisantes épaules découvertes qui contrastent avec les robes étui cintrées qui descendent en dessous des genoux, des minuscules chapeaux enrubannés, des corsets blanc laiteux qui soulignent le teint halé d'une peau brunie par le soleil du sud. On n'échappe pas aux traditionnelles jupes larges à étages, shorts bustiers et autres tabliers, la designer nous rappelant ainsi discrètement les éléments qui constituent son propre style.

Les débats sur la société de consommation, qui a évincé l'artisanat, et qui devrait bientôt toucher le milieu de la haute couture ne datent pas d'hier. Je partage totalement le point de vue de l'expert incontesté de la question, Karl Lagerfeld, qui s'exprime en ces termes : « la haute couture transporte le spectateur au-delà de la réalité et elle existera aussi longtemps que les gens auront besoin de rêver ». Et nous n'arrêterons jamais de rêver !

Atelier Versace

Atelier Versace

Christian Dior

Christian Dior

Chanel

Chanel

Jean Paul Gaultier

Jean Paul Gaultier

Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko